（一）制作工具

1.剪裁工具

剪刀、尺子、画粉、钻子、点纸器（描线器或擂盘）、胶带、钉书机、夹子、橡皮图章、号码图章、样板边章。

2.缝纫工具

缝纫针、车针、缝纫机、镊子钳、锥子、大头针、浆刀。

3.熨烫工具

熨斗、喷水壶、垫烫布、烫单、长烫凳、铁凳、袖烫板、驼背烫板、烫衣馒头。

（二）传统服装制作流程

1.周代礼服制作工艺

在周代，针对纺织原料（丝、麻、葛）和染料的征集、缫丝、纺绩、织造、练漂、染色以至服装制造，朝廷设有专门的管理机构和严格的生产程序与管理制度。冕服和龙袍之类的礼服生产更是在朝廷统一、严格的管理下完成，任何个人不允许私自织造。

第一步：缫丝

缫丝，即从蚕茧抽出蚕丝，是冕服制作的第一步。原始的缫丝方法，是将蚕茧浸在热盆汤中，用手抽丝，卷绕于丝筐上。在周代，丝的加工为九职之嫔妇所职，她们加工好丝后交给“典丝”。

第二步：春练

在春季，典妇功给典丝与典枲提供所需的丝枲材料，到了秋季再收取制好的丝，根据粗细和品质分类，将品质最好的丝交给典妇功，置于内府收藏，为周天子和王后专用。典丝与典枲留下品质一般的丝，以作臣子之用。接下来是练丝帛。练丝分灰练和水练两步：先用灰水浸泡绞丝七天，练去部分丝胶。接着用井水浸润加上日晒，再练去部分丝胶，以便在织造过程中避免摩擦而保护丝纤维。练帛则需先用楝木灰和蚌壳灰浸渍多次，再经过七天水练，充分脱胶以利于染色的匀度和牢度。练丝帛由“氏”承担。“氏”将所练的丝入于“典丝”，然后“典丝”将其交给“染人”。

第三步：夏秋染

在1860年前，中国的服装染色都以植物为原料。在周代，人们使用的染草种类已经很多，如茅搜（染绛）、橐芦、豕首、紫茢（染紫）、马蓝、板蓝（染青）、蒨（染赤）、象斗（染黑）。“掌染草”（即负责收集草类染料的官员）收取染草，到了染五色的秋季，将其交予“染人”。“染人”完成染彩丝工序后，到了冬季，便交予“典丝”。

第四步：织造

“典丝”将彩丝交给宫中的“女御”。“女御”在“内宰”的指导下，将彩丝织造成整匹的缯。内、外工织造好缯后，“典丝”选择其中质量上乘的交给“典妇功”。

第五步：缝制

“典妇功”将缯交给“缝人”缝制冕服的衣裳，“缝人”缝制好之后，再交回“典妇功”。

第六步：画绣

冕服最具代表的特征之一是衣裳上的十二纹章。上衣之纹章画缋，下裳之纹章刺绣，负责加工其事的为“画缋”官职里的画工与绣工。上衣之纹章，相对简单，画工只需画图案之后，缋事即告成。而下裳之纹章则稍复杂，先描画，再刺绣，因此有画与绣两道工序。按照“缋之次”、“绣之次”的配色表现纹章，完成后给“典妇功”。

第七步：收藏

至此，冕服之衣裳的全部过程完成，成品藏于内府。

第八步：穿用

穿用时由司服根据仪礼场合选用适合的冕服交给女御，再由女御奉呈天子。

2.清代礼服制作工艺

清代礼服的制作从设计到制成的程序非常复杂。它要经礼部定式或皇帝亲自命题，由敬事房太监传送到宫廷如意馆或内务府画师绘制重彩工笔小样，再交总管太监呈皇帝御览或经内务府大臣直接审阅，然后连同批准件送发三处织造驻京“家人”，再由三织造驻京“家人”传送到三织造，三织造机工绣匠织造出面料，最后送交皇帝或主管官员提出修改意见。如此反复数稿，方成批生产，以为定制。定制好的面料交付内务府尚衣监缝制成衣。

第一步：命题

经礼部定式或皇帝本人亲自命题。清皇帝龙袍由披领和上衣下裳相连的袍裙组成。袍裙为方形右衽，腰间有腰帷和襞积，衣袖由袖身、熨褶素接袖和马蹄袖端组成。上衣两肩及前胸后背饰正龙各一，腰帷行龙五、衽正龙一，襞积前后身团龙各九，裳正龙二、行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一。列十二章，即日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云，下幅为八宝水平，披领、袖端、下裳侧摆和下摆用石青色织金缎或织金绸镶边，再加镶海龙裘皮边。质地用织成妆花缎或以缎、绸刺绣及缂丝。

第二步：画样

敬事房太监传送到宫廷如意馆或内务府画师绘制重彩工笔小样。无论是皇帝的圣旨还是后妃的懿旨均对龙袍织作阐述得十分具体。龙袍的小样出自宫中书画人之手，均画在40cm—50cm的宣纸上。画人先用淡墨勾勒出龙袍的前后轮廓和各种图案位置，然后在白描稿的基础上用矿物颜料着色。画稿完成后，要加贴带圣旨的黄签。故宫至今尚收藏有一批清代龙袍的小样，绘制精细，尺寸比例准确，是珍贵的宫廷服饰资料。

第三步：审稿

宫廷如意馆或内务府画师绘制好重彩工笔画稿后，交付总管太监呈皇帝御览或内务府大臣直接审阅。审阅合格后，由总管大臣指示造办处官员根据圣旨或懿旨拟好下行的公文，文中写明织造物件的款式、数目、颜色规定和交货期限。

第四步：送发

公文、样单和画样由南京、苏州、杭州三织造局送交长期驻在京城，等待从宫中接活的“家人”承接。这些“家人”一般都长驻京城，在内务府的文书上还有他们的签名。从内务府拟文到交与驻京家人，中间不过耽搁七至十天。

第五步：织造

样单和画样由三织造驻京家人传送到三织造。在清代，清朝政府有四处官营织造局，即北京织局和江宁织造局、苏州织造局、杭州织造局。其中，北京织局也称内织染局，江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局可并称为“江南三织造”。这四处织造局负责了除进贡外的清朝宫廷全部服用和赏赉用的绫、罗、绸、锦、缎、纱、绒、妆花、缂丝、刺绣的生产任务。

三织造接到“家人”火速送来的内务府公文后，立即组织织匠、挽花匠、染匠、络丝匠、纬络匠、打丝匠等各种工匠精选原料，按单织作，每道程序严格把关。在织成匹料的机头部位织有“杭州局”、“直隶苏州府织造”等字眼，标明产地。龙袍的织作往往按照规定尺寸，所织成的一匹即为一件龙袍料。

除了织造袍服面料，三织造还要将一些附属的配套面料织造好。每件织成、绣成衣型的半成品衣料还需一同织造衣料的配件。如一件织成绣成成衣型半成品的龙袍面，还需“贴边、石青领圈、扯襟、袖头、接袖、综袖”等配件。

第六步：运送

为督促江南三织造完成钦命，内务府往往也向江苏、浙江巡抚传达上谕，令其协助筹办资金，监督龙袍的织作进度。在龙袍加工齐活后，再组织车辆、船只，水陆联运，刻不容缓地将上用织绣成品运送到北京，交造办处登记，以备呈览。这些织绣好的“特制衣科”，均需装入用楸木、紫檀、花梨木做成的高9.5cm、宽37cm、长54.5cm的长方形盒子里。一个盒子装一件衣料，在盒子盖中间刻上或贴上所装的衣料的名称。比如：其上刻有“上用龙袍”、“上用龙褂”、“上用马褂”等字样。装好盒之后，按“上用者陆运，官用者水运”运至京城交给内务府，收藏在内务府下管的缎库里。

第七步：缝制

据《大清会典》记载：服饰面料运到宫里以后，由内务府下管的造办处及帽房、针线房和尚衣监负责为皇家人员缝制服饰用品。清代尚衣监沿用明制，掌管皇帝所用冠冕、袍服及履舄、靴袜的缝制工作。造办处下设7个作，即银作、铜作、染作、农作、绣作、花作、皮作，每个作各有分工。衣作负责后宫殿及官眷们的各式礼仪冠服制作，绣作负责绣造各类御用、常用的衣服及领、袖、荷包等服饰用品，这些工匠皆是男子。制作内廷一般便服（贴身内衣）及靴、鞋、袜、帽、被、褥等的机构有帽房和针线房，制作人员均为妇女，从事内廷一般服饰用品的缝制工作。接到三织造送来的面料，尚衣监的裁作、绣作再分工合作，衣上加绣，裁掉多余的衣料，缝制成品。

北京皇城内的御用监下专设有缂丝作，专门负责御用缂丝袍服、日用品的生产。宫廷绣作则主要绣制龙袍和各级官员服装上的纹饰。

第八步：质检

清代皇帝每年自己穿用、按年例赏赐或是在自己、皇太后、皇后生日等场合赏赐亲王大臣用的龙袍、蟒袍的数目是惊人的。为了保证其质量，清代织造屡次“勅谕”要求官局所织缎匹“务要经纬匀停，阔长合式，花样精巧，颜色鲜明”。但是，由于宫廷的需求量非常大，各地织染局应接不暇，织物质量难免出现问题。如在清代档案中就出现黄颜色过嫩不正、袍面跳丝、龙袍及匹料在押解进京途中遭雨水浸泡失色等现象，甚至主办官员克扣银两导致以次充好、抽丝减料等违制现象。

在龙袍袍料呈进皇帝之前内务府清点数目、检验质量的程序格外严格。如果发现袍料与原来定单、小样上的颜色和纹饰不符，要发回重做。返工重做需要的银两工钱则由织作单位自行解决。如贻误宫中使用，三织造官员不仅要扣银罚俸，还要交吏部治罪。

此外，清宫廷尚衣监对匠役们的管理也非常严格。管理大臣根据活计的繁简难易，定以工时，如限期内完结者，承办官量予记功，逾限不完结者，严行记过。清朝政府采取奖罚分明的制度，鼓励那些认真承作各种用品的匠设及领导有方的官员，罚惩那些拖延工时、到期不能交货的消极匠役及领导不得力的官员。用奖罚的办法来调动官员及匠役们的积极性，以此来保证宫内、外日常服饰用品及日常器具用品的需求。

（三）当代服装制作流程

收集资料：在设计之前，做好市场调查,明确设计需求。

设计方案：分析市场调查的结果，了解服装企业品牌战略对产品的要求，融入服装设计师个人的艺术理解，绘制款式草图或者服装效果图，表达设计创意，展现服装效果。

选择面料：从色彩、质地、完整性等方面选择与设计图相吻合的面料及辅料等。

裁剪面料：原型打板或立体剪裁，确定服装的衣片形状，再根据具体情况将面料剪裁成衣片形状。

缝纫制作：将裁剪好的衣料缝合成为可穿着的成衣。通常车缝工序是由不同的工人来车缝衣服的不同部分，按照 一定的次序来进行。

锁钉工序：锁眼、钉扣、打套结。

整熨工序：衣服制成之后，经过整熨处理，衣服会更加美观。

成衣审查：对已经做好的服装进行相关检查。